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Gareth Pugh/加勒斯·普 2013 Spring/Summer Ready-to-Wear(Paris)  

2012-09-29 13:24:39|  分类: Défilé/秀场 |  标签: |举报 |字号 订阅

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文/V.v                                        图/V.v
本季是Gareth Pugh打入巴黎时装周的第四个年头,而眼下的Gareth Pugh正在蜕变成为一个成熟的顶尖设计师。作为哥特之王Rick Owens的高徒,Gareth完美地汲取了导师古典黑暗主义的审美精髓,以“有意识扭曲人体”和“形式与内在”的双重概念,将纯正的完整色块所衍生出的服装可探索领域极尽之能事地拓广(事实上Gareth Pugh近来系列的调色盘都没有超过4个色彩),极端的高戏剧性表达下让人看到他和已逝英伦鬼才Alexander McQueen之间暴力气息的同出一脉。而眼下这个系列以非常柔和的悬垂,以及刚硬的剪裁,塑造出飘渺易碎的古典哥特主义形象,特别是那一抹猩红,一系列在Gareth Pugh发布秀上罕见的猩红色曼妙异常。

但是请先不要臆断红色背后的浪漫思绪,Gareth Pugh式的飘逸曼妙与我们所熟知的Valentino式浪漫并无太多交集——“Gareth红”与其和情人节硬扯上关系还不如归入血腥审美的类别,系列的修长更加强化了这种另类扭曲的美感。伴随阴郁暴力的佛朗门戈音乐,开场的黑色紧身连身裙搭配高耸的黑色头纱帽饰撩拨着受众对于哥特的所有想象,跋扈的黑暗气息呼之欲出;Roy Orbison在惊悚电影《穆赫兰道》之中的呢喃则见证了一系列精彩的修长线条裤装的登场。也许你还可能对从中嗅到的Japonisme的气息感到兴奋(Japonisme,东瀛主义,即西方人用外来眼光审视东瀛风格的审美流派),  尽管这种戏剧性元素在Gareth Pugh的故事语境中无处不在。

Gareth Pugh的超现实主义表达让人不禁联想起同样热衷超现实主义符号表达的René Francois Ghislain Magritte的画作(勒内 马格利特,以形象叛逆风格而闻名的比利时先锋画家,代表作“你看到的不是烟斗”为世人稔知),特别是雷诺阿时期那带有印象派创作机智的那一番让人痉挛的美感,在层叠的头纱、裸背napa束胸式皮革上衣、编织效果异常诡谲的流苏穗儿、镭射切割镂空廓袖、布料边缘的“抽丝”处理甚至在“流泪”的妆容效果安排上都能够找到与勒内作品的相通之处。而鱼鳞状的织锦缎面、东瀛头簪、外缘高耸的和式花伶领、边缘剪裁锋利的层叠荷叶边则明显充斥着Gareth Pugh个人对于Japonisme主义的理解。是的,这一次的发布里面你甚至找不到一件可以摆在卡莲佛里的单品(除了鞋子?),这种对商业化全盘蔑视的态度,并不是Gareth Pugh设计环节中的掉以轻心,更像是一个拥有癫狂艺术细胞的英国人在法国时装界吹响的创意号角,以及对个人审美操守的承诺。
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