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Courant de Conscience | Haider Ackermann的意识流  

2014-11-19 15:11:11|  分类: Sujet/专题 |  标签: |举报 |字号 订阅

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Courant de Conscience |  Haider Ackermann的意识流 - OBSESSDIA - OBSESSDIA
 

        帷幕拉开,氤氲微光袭来。伴着Ella Fitzgerald的靡靡之音或是Leonard Cohen的轻软呢喃,波西米亚人或喜马拉雅王子步履蹒跚站定徘徊。他踽踽独行,遗忘时光,仿佛站在迷失之境的伊斯坦布尔,浪迹至这东西方的十字路口,从此呼愁百声,只道寻常。

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 Haider Ackermann 2012 SS

        Haider Ackermann的灵感故事没有完整语境,在其他设计师工于描摹连贯故事性的时候,Ackermann只是挥洒出一片波平浪稳的大写意,成熟男子磁性低吟取代震耳欲聋的鼓点,柔和甚至有些昏暗的灯光下,模特迈着令人望而生畏的沉缓步伐,纹样文明来源含混不清的织锦缎环绕脖颈,打褶长袍斜绕腰际拂过地面。Ackermann是罕有的时装僧侣,穿着自己设计的宽松开襟上衣和缎面亚麻裤,波澜不惊地向你讲述他那轻度忧郁的意识流世界。轻度的忧郁,没有什么比这更优雅了。

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Haider Ackermann 2012 SS


Nomade de la Mode
意识流 · 游牧

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 Haider Ackermann 2015 SS

      冷艳老成,充满艺术气息之余,Ackermann的作品更多的以其中夹杂的轻度忧郁而称道。这忧郁来自于他充满游牧情怀的意识流世界,是作品戏剧性与性格张力的来源,廓形用色中的诗意和前卫更使其成为难以驾驭的品牌典范。游荡,乡愁和对少数民族地缘宗教的朴素敬畏,这与他童年流浪和进入时装领域的经历不无关系。

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  Haider Ackermann 2012 FW
皮革处理细节

       1971年生于哥伦比亚,由于家业原因童年在随父亲四处的迁徙中度过,从埃塞俄比亚到乍得,再从法国到荷兰,最终他选择了时装设计来作为自己真正的旅行目的地。1994年他进入比利时Royal Academy of Antwerp/安特卫普皇美深造,第四年因经济问题辍学,加入John Galliano公司实习,在此期间,性格内向Haider Ackermann并没有得到John Galliano的注意,默默无闻,实习期过后只能再次回到比利时,他的大学导师Wim Neels正巧在经营自己的品牌,功底扎实勤奋刻苦的Haider Ackermann自然而然的深得昔日恩师的器重,担当起该品牌的设计工作。02年在好友Raf Sioms的帮助下,他自立门户,第一次成衣发布便引起时装界的轰动,随后意大利皮革制造商Ruffo Research聘请他为首席设计师,有了可靠的经济收入后,Haider Ackermann的创作世界越来越成熟,逐渐被人拿来与Hussein Chalayan相比较,而且还成为圈内人士标榜自己好品位的专用名字。事业与身体的游历暂时偃旗息鼓,取而代之是更为长久的意识流游牧。

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 Haider Ackermann 2012 FW
针织盘绕细节

        与所有出众的安特卫普设计师一样,Ackermann作品中渗透着令人动容的阴郁美学标准,错综复杂的盘旋褶裥,锋利的剪裁,一派新歌特生态中蓄养出的冷冽质感。然而游牧的意识给了他与众不同的风格标签,在通常被拿来与其齐名的比利时设计师之中,他不像Ann Demeulemeester只用黑白藏蓝红,Ackermann对浓郁色彩的节奏把控非常卓越,12年秋冬南瓜金和万寿菊黄混搭的克龙比大衣和锥型裤,钴蓝色夹克和暗红色马甲,以及青灰色围巾和红铜色长裤的搭配,让人望尘莫及;他不像Raf Simons波普且使用多样的面料装饰手法,Ackermann的设计从未真正入时或流行,面料光滑肌理自然,仅仅是沉稳大廓形下褶裥螺旋的变换形式就足以令人兴奋;更没有Rick Owens浓重的哥特形式感,廓形整体实穿,表面看起来并没有难以理解的个人主义,没有死板的命题,没有故事性框架,倚靠个人经历与想象构筑的意识流世界,在一贯的曲直蜿蜒里,有着广阔余地和与众不同的锐度。

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 Haider Ackermann 2012 FW后台


Moine Bouddhiste
意识流 · 时装僧侣

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 Haider Ackermann 2011 SS


相对其他商业化的品牌,Haider Ackermann前卫先锋的设计以及高昂价格令他成为小众挚爱,设计的冷酷和优雅,修长克制的线条中饱含优雅的禁欲主义,其最擅长的立体裁剪,能将一块面料通过褶皱的方式在某部位形成回旋,最终却不影响服装整体的线条轮廓,这一点堪比同辈Sophia Kokosalaki,甚至超越了前辈Issey Miyake,非气质脱俗不能驾驭。然而正是这种独特的个人注脚吸引到独立影后时尚缪斯Tilda Swinton的喜爱,2012年着装开始从Giorgio Amarni转投Ackermann,Tilda雌雄莫辩的冷艳气质也是Ackermann服装的最好代言人。

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 Haider Ackermann 2011 SS 东瀛绑带细节

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 Haider Ackermann 2007 FW

穿Haider Ackermann衣服,要纤瘦(最好是和他本人一样饱经沧桑的纤瘦),有些年龄,有点经历,肤色要多元化最好是混合人种,相对较好的文化修养,和沉默寡言的性格。僧侣服式的对襟,汉服形制中的小立领,以及极具宗教感的披挂长袍,那缠绕和披挂下仍不是一个女人的躯体,更像一缕诗魂,即便走到身后腰部和肩颈的裸露被和盘托出。2007年秋冬系列,Haider Ackermann的创作灵感一部分来源于西藏,他在发布会的后台解释道:“我真想骑着摩托车直接从这里开往西藏。”在这一季的成衣系列中,延续了他对于层次感的强调,僧侣式样的宽松开襟上衣以及灯笼裤成为主角,还有长长的高领连身裙;面料上选用皮革、羊绒、羊毛针织以及天鹅绒,并且互相搭配;金色以及湖蓝色藏在整个暗色系之中,时而突显,格外惹人眼球,还有几款裤型极佳的紧身裤,配上麂皮短靴,如同他的所有设计一样,实穿,又非常挑人——今年Elisa Sednaoui就曾身着这个系列的大衣搭配Ackermann的男装走进巴黎夏悠宫(Palais de Chaillot),阳刚阴柔,一体共生。

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 Haider Ackermann 2013 FW

同样的情绪,再度集中出现在了2013秋冬,一些衣服故意裁剪成宽大而笨拙的样子,如挽到脚踝位置的裤子或较长的,快垂到膝盖的衣袖,一些纹样来自西藏在面料堆叠中带来迷幻的层次感。这些衣服显得既飘忽不定,同时又令人回味,就像女孩穿着士兵情人的军装,像从07年西藏之旅归来、披着皮草和短剪绒大衣的女人。长期以来,Ackermann用无性来中和力量与脆弱之间的反差,在厚重的男式军装或游牧民族剪绒大衣的包裹下,依旧是柔软诗性的女人,和时装僧侣的潜意识流。

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  Haider Ackermann 2013 FW



Réservé et Mysticisme
意识流 · 低调与神秘主义

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 Haider Ackermann与密友、缪斯Tilda Swinton

        如果想通过杂志采访去了解Haider Ackermann,那么只有可能在第5期的《Purple Fashion》上找到,好在比起Martin Margiela,人们还能见到他,每场发布会结束后Haider Ackermann会出现谦虚地向大家致谢,但是要真正产生言语上的交流,却不容易,《Purple Fashion》之所以问有所答,那是因为主编Olivier Zahm本身也是个艺术家,他们算是神交。

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 Ackermann与身着Haider Ackermann 2013春夏系列的锦缎夹克的Tilda Swinton

或是就是去翻看第三期的《A Magazine》,整本杂志由Haider Ackermann担任策划者(Curator),和第二期Yohji Yamamoto截然相反的是,Haider Ackermann在整本杂志里一个字都没说,正如《A Magazine》主编Hilde Bouchez在介绍页中写道:“这本杂志似乎跟Haider Ackermann无关,没有他的采访,没有他的赞美,没有他的时装。看似不存在,但事实胜于雄辩,这本杂志如镜子一样映照出了Haider Ackermann的意识、渴望以及灵感。”

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 Tilda Swinton身着Haider Ackermann 2012春夏系列克龙比夹克与拖地褶裙

在Haider Ackermann的记忆剪贴板里有着David Bowie、Tilda Swinton、Yves Sanit Laurent的照片,当然还有“朋克之父”Iggy Pop,他欣赏并喜爱着这些人,他喜欢的东西和常人没有区别,但是此外,他更会关注一匹马的脊椎和一望无际的海平线,他的朋友都是有着独特想法的艺术家,Haider Ackermann把他们一一请来,填充他的“潜意识世界”,其中自然少不了雕塑家Berlinde de Bruyckere、插画师Kendell Geers、摇滚巨星Marylin Manson以及另一位“比利时君子”Ann Demeulemeester。《A Magazine》为Haider Ackermann提供了一个足够的创作空间,在这里,任何一句关于他的介绍以及独白都是多余,近似无厘头的版面,却散发着无穷的张力,如同封面那只紧闭的眼睛,浓厚的黑色眼影下,是一片看不到尽头的内心世界。

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 Haider Ackermann与Karl Lagerfeld

虽有Karl Lagerfeld口头钦点为继任设计师,Ackermann依旧保持着其低调的行事作风,以及非常小众且边缘化的设计,因而受众无法想象既定设计语言常态化的Chanel在Ackermann手中呈现出的样子。就像,当你在画女人的时候,Ackermann也在画女人,只不过他笔下的女人闭着双眼,身旁苦行的僧侣和驰骋的游牧民族经过,卷起的风沙模糊了唇吻——他就在这氤氲不散的意识流里兜着圈儿,倏地面色一沉,开始轻轻吟哼。不错,正是Leonard Cohen那首《千吻致深》。
 

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