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Période de Giannini | 为Giannini正言  

2014-12-17 23:00:07|  分类: Sujet/专题 |  标签: |举报 |字号 订阅

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Frida Giannini



        Patrizio di Marco和Frida Giannini离开Gucci,作为动荡迭生的本周的重磅消息,或将引发时尚圈新一轮抢椅子大战的震荡。Giannini现年42岁,2002年进入品牌,2006年开始主理Gucci,2008年Di Marco成为CEO后,两人坠入爱河,现在育有一个16个月大的女儿Greta。然而,由于销售利润下滑(开云财报显示第三季度利润下降了1.9%),新系列市场前期反映冷淡——在不稳定的时尚工业,对于开云集团利润至上的老板Francois-Henri Pinault 来说,营业额的连年下滑无异于灾难,于是身任品牌CEO的Di Marco与身任设计总监的Giannini将于2015年2月前离职,离开她为之效力了12年的品牌。

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Frida Giannini在上海 

        消息一出,时尚评论的阴暗面便开始蠢动;另一方面,Gucci品牌方对评论刻意的不加引导非常值得揣摩,这种放任本身就是一种暗示:Gucci开始消费前任为新设计师铺平道路,基于开云扩张需求一直在做命题作文的Giannini被摆了一道,过河拆桥之利索堪比早前Schiaparelli解雇Marco Zanini。有了来自官方的放纵,众多撰稿人与编辑便开始不找边际地吐槽谩骂,人情冷漠来去迅疾的时尚圈开始了新一轮的一沉百踏。OBSESSDIA对这一类声音不以为然,恰好相反,我们认为Giannini有过她最好的时代,因而,让我们致敬历史瞩目当下,为Giannini正言。

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        有些人注定会走,有些时代终究将烬。黄金年代情结支配下,Tom Ford的巅峰期动不动就被再一次祭出来,作为其吐槽的依据。但关于这个问题,Giannini早在2006年就给了受众一个中肯的答案:“Tom Ford注定是会走的,因为他的个人风格越来越强烈,Gucci这个招牌已经压不住了。” 财团效益之下,设计师的个人话语权向来没有想象中强势,Tom Ford、John Galliano和Marc Jacobs都是被名声宠坏了的孩子,控制力的流失,导致其后期设计给销售商的压力与日俱增。而配饰部出身的Frida Giannini,在接任后很好地配合了品牌扩张需求,直到最近,Giannini的管理模式都被视作成功的榜样。她从Gucci的档案馆里发现摩纳哥前王妃档案馆发现Grace Kelly喜爱的植物图案,以Flora为名设计的新系列大受好评。她的设计容易讨女人欢心,而同时保持着Ford时代的闪耀魅力。

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        在一片扼腕声中接下Tom Ford和Alessandra Facchinetti的摊子的Giannini,和Bill Gaytten一样吃力不讨好,同样作为必要过渡时期的领头人,要承继前任光环,要忍受比明星设计师少得多的自由,不断被前任设计师拥趸攻击批判,却罕有人发现品牌在有失偏颇的质疑声中迎来了爆发性的增长。

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        事实上,我们有理由相信Frida Giannini手中的Gucci比Tom Ford更受消费者追捧的。Tom Ford式的、跋扈敏锐的性感无疑令人激赏,但Tom Ford站在男人的角度上去理解的女装,与Giannini设计的Gucci女装,是两个不同领域的东西。Tom Ford在怂恿男人把衣服扒掉,Giannini在暗示女人把套装穿出街——她大约是有些不甘心让女人成为被把玩的宠物,于是她决定让女人多穿一点:长裙外套一件大衣,长靴子延伸到大腿,热裤外又加了强势的长夹克和严冷方正的腰封,可这样被打点出来的女人还是很性感:70年代的复古摩登调和得浓纤合度,胸前后背风光含蓄有度,线条肌理丰富,她证明了性感不是只靠裸露,剪裁得体一样能够风情万种。

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        虽然如此,总是会有人醉心于上个世纪末,Tom Ford之流的设计师以戏剧化的呈现方式,将高高在上的奢侈品变为众人趋之若鹜的商品,这是基于商业战略的变革——其实作为配饰部总监的她,早在Tom Ford时代就开始在幕后贡献着绝大部分的销售额。
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 Fendi Baguette

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 Gucci Indy Bag

        对于Giannini而言,至少在到12年以前,她的设计具有相当的商业成功性。很少见的是,一个品牌在旗下设计师跳槽后,还依然将该设计师的作品奉为经典,一季复一季翻新花色材质继续热卖的——Baguette法棍包曾是品牌的骄傲,而Frida在位期间,则将这款包改良成更入时的款式,也成为她迄今最引以为傲的作品之一;更少见的是,设计师在加入了新的品牌后,还能设计出不逊于以往的经典作品——Indy Bag依然成为世界上最畅销的包款之一。

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Blake Lively是Gucci Première的忠实拥趸

        不仅如此,Giannini深知Gucci品牌的名人效应,在2010年抽离了部分成衣礼服设计,开创了Gucci Première高定线,是商业因素最优化的考量,亦是品牌探索新领域的里程碑。目前未在巴黎高级定制时装周办秀,而是专门服务于顶极名流的预约定制。虽然不在高定秀场之列,但已经有众多明星名人身着Gucci Première的礼服出席更大活动,估计将来参加巴黎高定周也是迟早的事。

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        到底都是铁打的品牌,流水的设计师。时尚产业从来没有对错,只有适不适时。Tom Ford曾全面拯救了Gucci,但过快扩张的策略使得Gucci变成日常商务的标志,仿冒层出不穷,真品的吸引力被稀释,加之Tom Ford自身的话语权膨胀,不再适合Gucci的发展;对于Frida Giannini也一样,Patrizio di Marco对Gucci奢侈精品路线的规划前期是正确的,然而到了眼下,Gucci陷入自身成功的囹圄。这就是悖论:如果你是一个小众品牌,每个人都想拥有。如果你是一个大品牌,你卖给许多人,这就抵消了它本身应有的奢侈属性。当下,几乎所有拥有悠久历史的品牌都需要努力适应善变的时尚产业,而与此同时,新兴而有特色的小众品牌却越来越瞩目,就连一直对Gucci青睐有加的中国和亚洲消费者现在都倾向更低调的品牌。

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        在CEO的决策匮乏机动性之外,Frida Giannini的问题在于,太过依赖档案馆里的复古设计,无法跟上目前的潮流。《纽约时报》如此评价她的最新系列:很混杂。《Style》时装编辑Nicole Phelps 在她的博客上写道:“Giannini的风格的问题是她不按牌理出牌,一会儿是1920年代的装饰艺术风格,一会儿是兰波式的颓废,一会儿是1960年代的优雅别致。从一个灵感转向另一个灵感,偏离了主轨。” 显然,Giannini的作品缺乏一些故事性,却不见得就是坏品味。相对于Marc Jacobs和Tom Ford,她稍逊些风采,但12年来她平稳发挥着自己关于70年代的、迷茫的意志,在众多女人拎着Baguette在抢Indy Bag的时候,她依旧是对着镜头浅浅一笑,在笑容里暗自酝酿了这一季极其出色的小羊皮衬衫裙和奢华的牛仔裤。

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        在更为舒适轻松的70年代氛围里,Giannini有过她自己的时代。在人云亦云的贬损消解后,我想,也总是会有人怀念这些好穿又极具闪耀气质的服装的,不是吗?



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