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Yang Li | 非原始诗性  

2014-12-08 13:39:05|  分类: Sujet/专题 |  标签: |举报 |字号 订阅

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Yang Li | 杨丽:非原始诗性 - OBSESSDIA - OBSESSDIA
  

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Yang Li



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       站在洁白简单如无菌室的showroom外,从审视设计、接洽买手与处理订单等任务中抽身出来休息的Yang Li,在路边点起了一支烟。有两个巴黎女人走过来借火。他微微低头把火递过去,齐肩长发从中部分开,垂在他的左肩和右掌,露出了右耳上的穿环,以及一丝不苟扣到脖子的黑色府绸衬衫领子。安静,沉谧。

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        在巴黎的早秋的一个下午,当整个时尚圈病态狂热地高速运转时,在时装周的匆忙和不堪重负下,Yang Li依旧是静静地发布了自己的作品,不管他的座上宾是否对其沉缓的做派不耐烦——就连说话也是沉缓的中音,有一些口音。他的语调是其经历的总和,童年在中国度过,后移居澳大利亚珀斯,在伦敦中央圣马丁进修,同时在Gareth Pugh实习,之后又前往他所谓的“创意厨房”比利时的Raf Simons旗下,时至今日在巴黎工作。

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        “Yang Li是谁?”这是提起他的名字时,大多数消费者的第一反应。作为后起之秀,他是又一位刚刚开启职业生涯的华裔设计师。Yang Li自筹资金建立起自己的工作室,得益于他坚定不移的专注和中国奢侈品行业影响力的提升,在短短的几季中迅速获得了一批买手和经销商的青睐。在危险但成功的商业考量之外,更让人关注的是他的独特风格,有着诗性气息——似乎Yang Li的服装下依旧不是一具肉体,支配那充满情绪的步伐的是一缕诗魂;但与Giovanni Vico所提出的原始诗性有所不同,清洁,锋利,他的设计在理性和自我表达中找到了平衡点。

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        从一开始,Yang Li就敢于用出世的手法,做入世的时装,不是所有人能在创业初始就有面对边缘设计稀薄空气的心理准备,你可知道出自他的一条长裤可能要足足1000$,这对时尚老饕们为独立设计师留下的微薄预算构成了挑战,迄今为止那些与唱作人Genesis Breyer P-Orridge合作的、通过修饰身材来模糊性别分岭的系列秀场也同样充满了挑战性,从秀场背景音乐P-Orridge的诗《So Destroy the Expected》中我们能感受到几分Yang Li温和的反叛情绪。

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        提及设计的情感和路数,他总是从他的生活谈起。 “如果我还在中国,” Yang Li说道,“我可能将随大流抄一些仿冒设计,或者是传统服装”。每次迁徙,他不得不重新开始适应生活,“没有朋友地”。他独自进修设计,但并不像个浪漫的局外人,事实上他更喜欢在交流中的彼此熏陶,与我们想象中相反,Yang Li很享受时尚界人士之间来去迅疾的危险关系。“当一个局外人没有意义,”他说。因此,他的设计中杂糅着西式剪裁,澳大利亚有关滑冰的亚文化,以及英伦朋克带来的颠覆和梦幻。但是,设计和工作中所流露出的淡然,Yang Li将之归于在中国的生活带给他的影响,有关于耐心,平和,与远见。

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        做事沉缓的Yang Li,却领导了一个极速发展的品牌。现年26岁的他,在2011年创办了同名品牌并静态发布了首个系列,从去年开始在巴黎举行发布会。他创建品牌到进驻公会仅用了一年半,这相比有些新兴设计师的漫长历程仿佛是一眨眼。Yang Li的品牌有着男女装以及鞋履产品线。但就目前而言,他的女装是时尚圈关注的焦点,每次在Jeu de Paume/巴黎国家影像美术馆里举行的发布会慢慢被更多的人熟知并津津乐道。

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        我们曾经看到过有人将Yang Li的诗性与Yohji Yamamoto作比,这不足为奇。作为一个新晋设计师,他没有选择破坏体制或者屈从于商业意志,而是在其中脱颖而出;他的不完美哲学与Yamamoto有着共通性,优雅中有刻意为之的粗糙,横跨冰冷的完美与真实的不完美之间的鸿沟。Yang Li认为,每一个接缝,每一个点缀,“都是研究人的行为,” 未完成的不完美启发着他——他用唱作人Genesis Breyer P-Orridge演绎的秀场音乐作为例子,这样一个失意的音乐家,在秀场播放着现场录制的歌曲,没有经过后期处理。 “当你听CD,一切都是完美的,” Yang Li说, “但你总是更喜欢去看乐队的现场,即便在燥热的天气里出了汗,或许有几个家伙撞到你。不完美的真实总是更吸引人。
        听到Yang Li的这个比喻,我们想起了Yamamoto的一句话,“如果事情是完美的,它将变得几乎毫无感情。”

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        Yang Li的品牌创立了不到两年,但是他已经在“浪人浪漫”领域站稳了脚跟。他的审美品位几乎没有波动,而且你似乎感到在他所有的时装秀上都应该播放Nirvana乐队哀歌般的“心形盒子”(Heart-Shaped Box)。这一季也是如此,但Li似乎正在变得更振奋。不仅此次布料运用上有明显的进步,而且也在于这个发布会的氛围。春夏新品的关键材料是雪纺。在一条曳地带褶裙以及一件穿在T恤外衣身不完整且印着“BORE”(“DOM”在背部)的短T外,展开的就是一层雪纺。然而,Li对雪纺最别出心裁的运用在于其将手帕和围巾大小的雪纺用在了夹克和连衣裙上,这种装饰赋予了这些衣服以一种流行感,或者是一些出乎意料的平面设计效果。他对这种效果的实验有些过头,但很多部分都成功了。 

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        雪纺是Li这一季的诗歌;平淡的材料比如丹宁布和皮革则是他的散文。这个系列与以往相比把更多的精力放在了短而干练的廓形上,主要运用的也是那些材料;比如水鸭色的无袖皮外套或者小小的丹宁布迷你连衣裙上就分别都挂着一片雪纺,雪纺裁得很好,如同飘荡的云彩。Li还绝妙地剪裁出了裤子:喇叭形的烟筒形长裤对女性和男性的造型效果似乎都如同魔咒般神奇。一片的短袖T恤也是面向两个性别展示的,并且具有一种中性的吸引力。整体而言,在这个系列中我们可以发现Li继续在其舒适区的边缘摸索,并且寻找无需稀释其独特的审美就能使之被广泛接受的方法。 

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        Yang Li的设计不引用怀旧,不凭吊历史或试图重塑另一个时代。他断然地活在当下,设计在当下。在他看来,商品和衣服的灵魂是不得分开的,对他来说最令人难过的事莫过于做出没有人穿的了的衣服,Yang Li的作品深受Helmut Lang及早期的Raf Simons所影响和启发,如刀锋般锋利的线条和廓形,运动用科技面料和双面布料缝合架构而成的单品,并将机械感和手工的细节融入其中,尽可能的去除多馀缝线来创造强烈的极简摩登感,就如设计师Yang Li本人所说的:奢华并非无穷的赠予,而是熟知该赠予何物。
 
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        “我们买下了他的整个系列,”Dominic Marcheschi,颇具影响力的芝加哥买手店Blake的持有者说到。 “起初,它几乎是与Raf Simons的极简美学一致的。但极其迅速的,Yang Li成功地找到了自己独一无二的定位。时至今日,Yang Li这个品牌确实有一些女性化的感觉了,但毕竟他做的不是‘漂亮’的衣服。Yang Li提供给我们的不是少女的裙子和服装,而是量身定做,是定制一般的独立审美作品。而对于一个新晋设计师而言,在商业和设计上叫好叫座是非常艰难的。”

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        时光倒流,在Yang Li的青少年时,如果有人问他关于时尚的ieda,他会说这是个只有晚装的行业。当时的Yang Li为了取悦父母,学习了法律,涉猎了音乐。 “我尝试过演奏音乐。但我没有种站起来在人们面前表演。” Yang Li回忆道。后来不知名的契机,让时尚成了他创作的出口,如今的时尚天桥变成了他的舞台。小众的精英审美与商业因素的不可调和?事实证明,这么个初出茅庐的学院派设计师确实做到了。
        “为了这每半年一次的10分钟,我得说些做些超越现实的东西,” Yang Li很难得地笑了, “譬如写情书,譬如写诗。”


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