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Dynastie de la Mode | 哪个朝代还能办时装周   

2014-10-27 19:23:19|  分类: Sujet/专题 |  标签: |举报 |字号 订阅

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Dynastie de la Mode |  那个朝代还能办时装周 - OBSESSDIA - OBSESSDIA
笔者与Twippo法国时尚持有合作关系,
对于非法转载者将保持追究法律责任的权利。)
编辑/Anthony
首图/Cravin

       早前在由Anja Cronberg(《Acne Paper》前执行编辑)主编的《VESTOJ》杂志中,前法国时装工会主席Didier在采访中说道,“永远不会有中国时装,因为中国没有时装设计师。巴黎秀场的价值一定要通过欧美媒体的站台才能彰显,中国或印度的吆喝是没有意义的。”虽然一定程度上揭示了在市场效应背后,欧美对于尚且弱势的中国时装真正的态度,但未免狭隘偏颇。广义而言,时,即时代;装,即一切关乎着装的审美风貌,中国时装,在时代一张一翕的呼吸中,由社会生态推动着风格化的塑造,审美语言与制衣技术累积的漫漫历史,本身就是我们最深远的时装天桥。

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 灵感来自中国的Ralph Lauren 2011秋冬系列


        倘若要严格追溯高级时装over-accessoirized的特质,它确实植根于每种文明的封建制度的共同阶级立场之中,财富极大程度上的聚敛是高级时装真正的滥觞——风格化的历史雏形就是忠于地缘政治致使的着装等级并被其独裁,没有民主,没有原则,至今我们也保有这种默契。时尚,到底是一种等级传染。我们提及的封建累积,在中国2000余年迂缓纷纭的封建进程中蔚为深厚,产生了服饰文化中最为丰富的代际语言和审美符号。调皮一些,将开放的先秦时期里男女同穿深衣曲裾当做雌雄同体,将兼容并蓄的唐朝里多民族服饰元素解读为“西域猎奇”,将细瘦美盛行的明朝里长线条百褶看成时下的小清新,也是妥帖的。这样问题就来了:哪个朝代还能办时装周?



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先秦服装形制
 

封建世界迂缓平整,滑稽纷纭。先秦服装信仰色彩鲜明,上衣下裳形制的曲裾,上衣代天而天未明时为玄色,故衣用玄色;下裳象地而土地为黄色,故裳用黄色,对乾坤秩序的追求里有一种朴素的唯物主义。先秦时代的飞沙走石中,服装腰身交替盈蚀并缓慢地成型了影响最为长远的深衣,(直筒式长衫,把衣、裳连在一起包住身子,分开裁但是上下缝合,因为被体深邃,因而得名),大抵算是汉服中连身版型的创制。

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 电视剧《少女武则天》剧照

隋唐时期思想开放,精神开拓,有鲜明的时代性和强烈的民族性,穿胡服一度成为潮流,仔细想来与当下盛行的民族风格与东方猎奇(chinoiserie)如出一辙。从中我们便不难一窥当下的话题作品《少女武则天》服饰设定的原型,短襦小袖,紧身长裙,裙腰高系以丝带系扎。披帛(又称画帛),由印画图文的轻薄纱罗制成,二米以上,用时将它披搭在肩上,并盘绕于两臂之间。剧中范冰冰穿着唐朝的典型襦裙披帛装束,传闻中超六百万的服饰预算打造出的精致古风堪称惊艳。那七层绣工,就是服装中微缩的贞观盛景。


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明朝盛行的青瓷纹与葫芦纹


之后,明代遗风横扫三百余年势头不减,极其宽大的衫袴,细细分成大中小号;三镶三滚、五镶五滚、七镶七滚的黑缎背心有着复杂纹样;细褶裙,多是黑白色,也有中规矩的湖蓝,褶裥极密,裙端用缎带系着铃铛,动辄相击作声(倘若那个女子踱起步子来褶子晃得厉害还一路叮叮当当,定是算不上大家闺秀,要遭人戳脊梁骨的);冬日里女人被整齐划一的皮子给裹了个严实,似脚非脚的三寸金莲抱歉地伫在地上,一副哀戚无告的薄命相(鲁迅称之为,细脚伶仃的圆规),在青黄不接的过渡年代反倒扭曲出一派四平八稳的气象来,这就是封建社会耸人听闻的美学与美德。因而要说瘦削病态的美学潮流,恐怕在中国的诞生,也比欧美的Kate Moss之流来得更早更彻底。

 
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电视剧《甄嬛传》剧照


若从细节处说起,清朝那方正的袄也藏着玄机,刺绣水钻盘出俗艳的花,线香滚的边儿上挖出福禄寿喜的字样,皮子背心上罩了织锦缎还得在袖窟窿边儿上加一圈绒——要是说国服工于装饰也不尽然,连宫廷嫔妃脚下看起来总是千钧一发的花瓶底儿,上面也文满了繁缛的印儿,“时尚是超乎眼能所及的部分”,Jason Wu这句对高级时装的表述放在这里再合适不过。在这堆砌之中不难发现中国人在另生枝节上放恣地耗了多少功夫,封建阶级的有闲有钱可豹窥一斑。倘若有人质疑国服中的高级时装精神,我们不妨让他看看走出国门,即将在美国HBO电视台播出的《甄嬛传》,从青荷到金凤,70套定制服与独家配饰,造型难得华美惊人又合乎历史,让人大呼过瘾。


 
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Tom Ford以军装与旗袍为灵感的YSL谢幕秀


到民国初年,在歇斯底里的革命氛围中,裁缝们的剪子愈发地挥地有底气,袖短腰瘦,唯独领子意思不肯放松愈发坚挺,一袭高耸的领子与一捻杨柳腰冲突地共存着。之后短暂却空前的清明世态里,女权主义被卢梭式地理想化,舶来品被不分皂白地接受:腰线极瘦,手肘和膝盖首度曝了光,鸡心领口挖得极深。军阀割据下的时装潮流如战火一般飞沙走石,分流出无数的风格形态来。严冷方正的新式旗袍严谨得像清教徒,恨不得将女人味赶尽杀绝,搭上双排扣军式大衣,外表唱着悍硬高调,内里仍裹挟着媚骨头——集美艳与帅气于一身的都市猎装雏形,大概就是这样的吧。

 
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Miu MiuRoland Mouret的假领子设计
        
    建国后,长衫旗袍西装统统被抛弃,作为意识形态的载体,时装雄赳赳气昂昂地大兴剽悍之风,清一色的青灰黑,极简而肃穆的廓形,所有花哨和装饰在左倾中一鼓作气毁家纾难。七十年代,无彩的灰暗年代趋于结束,橱窗中开始出现西式服饰的影子,但奈何囊中羞涩,于是又一个国人的创造横空出世,假领子。假领子秒就妙在没有硬通货之时可以通过不断变换领子的点缀来聊以慰藉。别说,Miuccia PradaRoland Mouret惯用的装饰领子,说不定真正的出处就在此处。七十年代末,西方时装界开始进军中国市场,其中Yves Saint Laurent可能是对中国最兴致勃勃的西方设计师了,其在故宫前作秀的高级定制系列“紫禁城”成为中国历史上的第一次Haute Couture,丰满大只的金发模特穿上改良过的清宫廷服饰,让人大呼过瘾。另外,同期也有Louis Vuitton这个蓝血老牌登陆京城,在天坛为自家的特级订制山羊皮古董硬箱办了一场华丽丽的发布会,毫无违和感。


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 首个进驻法国时装公会的中国品牌Shiazty Chen

直至今天,被遗忘被轻视的中国时装,正在缓慢地积聚着力量。法国人冷静的批判不无道理,但在今天被比利时人和日本人占领的巴黎时装周,法国人也曾将他们的时装贬损得一钱不值。现代生态下积患已久的法式文化正在走向弱势,这是公认的事实。而我们有幸地,目睹着中国设计迈出了走上国际舞台的第一步,开始参与到每一季的行业大洗牌里。不仅有极具人气的国模站台,更令人欣慰的是不少新晋设计师重拾国服的老行当,中国博大精深的制衣文化再次被重视被保护,以更为灵活的姿态应对时代挑战。首个进驻巴黎时装公会的夏姿·陈便是最佳范例,摩登的中式系列引发了时装周的中国热现象。当然,对于国服,我们期待的不是郭培·玫瑰坊那样僵硬臃肿的古风,去符号化的灵活形式,才会具有长足的生命力。

 

每一个朝代,每一段传奇,每一种濒危的制衣技巧,都足以撑起一场时装秀的故事性内核。愿中国时装以梦为马,以史作缰,以两千年的厚积薄发,击溃“中国无时装”论调的武断与芜杂。


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